Los ingredientes de una crema se organizan en dos fases unidas por un emulsionante: una fase acuosa, con agua y humectantes, y una fase oleosa, con aceites, ceras y emolientes. A eso se suman el sistema conservante y los activos y aditivos que dan textura, aroma o una función específica.
El tema aquí es la fabricación industrial de cremas, así que quien busca una receta casera no la va a encontrar. La guía sirve a laboratorios cosméticos y maquiladores en Colombia, y a marcas propias que pasan de la producción artesanal a la maquila y quieren saber qué lleva su fórmula antes de comprar a granel.
Recorre los grupos de ingredientes, el momento en que cada uno entra al proceso y la documentación que conviene pedir. Las proporciones quedan por fuera porque cambian con cada fórmula y se fijan con pruebas de estabilidad y de eficacia del conservante.
Casi todas las secciones llevan al artículo técnico o a la línea de insumo que corresponde. Las familias químicas detrás de estos ingredientes se ordenan en la guía de productos químicos industriales.
Datos clave
- La mayoría de las cremas son emulsiones de aceite en agua: gotas de fase oleosa dispersas en una fase acuosa continua.
- La fase acuosa suele ser la mayor parte de la fórmula, y por eso la calidad microbiológica del agua es un punto de control.
- Los aceites, ceras y emolientes definen la textura, la sensación al aplicar y el cuerpo de la crema.
- Sin emulsionante, las dos fases se separan; el tipo de emulsionante decide si la emulsión es de aceite en agua o de agua en aceite.
- Toda crema que contiene agua necesita un sistema conservante validado con una prueba de eficacia.
- Los ingredientes sensibles al calor entran en la fase de enfriamiento, después de la emulsificación.
Qué ingredientes tiene una crema y cómo se agrupan
Una crema tiene seis grupos de ingredientes: fase acuosa, fase oleosa, emulsionantes, sistema conservante, activos y aditivos sensoriales o de estabilidad. Cada grupo tiene una función y un momento de entrada en el proceso.
En la etiqueta, todos aparecen con su nombre INCI, la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. Ese nombre es el que el formulador usa para comparar referencias de distintos proveedores, porque el nombre comercial cambia de un fabricante a otro.
| Grupo | Ejemplos genéricos | Qué aporta a la fórmula | Fase en la que entra |
| Fase acuosa | Agua purificada, glicerina, propilenglicol, butilenglicol | Medio continuo de la emulsión y retención de humedad en el producto | Fase acuosa caliente |
| Fase oleosa | Aceite mineral blanco, aceites vegetales, ésteres emolientes, siliconas, ceras, alcoholes grasos | Textura, deslizamiento, cuerpo y película sobre la piel | Fase oleosa caliente |
| Emulsionantes | Emulsionantes no iónicos, coemulsionantes grasos | Unión estable de las dos fases | Según su solubilidad, en la fase acuosa o en la oleosa |
| Sistema conservante | Fenoxietanol, etilhexilglicerina, ácidos orgánicos y sus sales | Protección contra bacterias, hongos y levaduras | Según la ficha técnica, en fase caliente o en enfriamiento |
| Activos | Pantenol, niacinamida, tocoferol, extractos vegetales | Función cosmética que el producto declara | Casi siempre en enfriamiento |
| Aditivos | Espesantes de fase acuosa, quelantes, antioxidantes, perfume, ajustadores de pH | Viscosidad, estabilidad, aroma, pH | Según el aditivo, del inicio al ajuste final |
La tabla sirve como mapa. Las secciones siguientes explican cada grupo y su relación con los demás.
La fase oleosa: aceites, ceras y emolientes
La fase oleosa reúne los ingredientes que no se disuelven en agua. Es la que más pesa en la sensación de la crema: qué tan rápido se absorbe, si deja película grasa, si se extiende fácil o si se siente pesada.
Los aceites son la base líquida de esta fase. El aceite mineral blanco aporta estabilidad frente a la oxidación y un perfil muy constante entre lotes, y los aceites vegetales aportan otra sensación y una historia de origen natural que muchas marcas buscan.
Los aceites vegetales tienen un punto débil: se oxidan. Por eso conviene revisar su índice de peróxidos, su fecha de producción y el antioxidante que acompaña la fórmula, sobre todo en cremas que pasan meses en bodega o en exhibición en climas cálidos.
El grado y la documentación que conviene pedir al comprar aceite mineral están en qué grado y qué documentación pedir al comprar aceite mineral blanco. Las referencias disponibles por línea están en aceite mineral cosmético y en aceites naturales para cosmética.
Las ceras y los alcoholes grasos dan cuerpo y consistencia. Su punto de fusión decide si la crema queda fluida o firme, y también cómo se comporta con los cambios de temperatura durante el transporte.
En una crema, la cera rara vez trabaja sola: ayuda al emulsionante a estabilizar la emulsión y a construir la viscosidad. Las opciones por origen, vegetal, animal o derivado del petróleo, están en ceras cosméticas.
Los emolientes son ésteres, aceites ligeros o siliconas que se eligen por su sensación al aplicar y su capacidad de extenderse. Cómo diferenciarlos de humectantes y oclusivos está en qué es un emoliente.
La fase acuosa y los humectantes
La fase acuosa es el medio en el que se dispersan las gotas de aceite en una emulsión de aceite en agua. En la mayoría de las cremas es la fase más grande, así que cualquier problema del agua se traslada a todo el lote.
El agua de proceso debe ser purificada y tener control microbiológico. Un agua contaminada puede sobrepasar el sistema conservante antes de que el producto salga de la planta.
Los humectantes, como la glicerina, el propilenglicol o el butilenglicol, son ingredientes solubles en agua que atraen y retienen humedad. En la fórmula también ayudan a que la crema no se reseque en el envase ni forme costra en la boca del tarro.
La diferencia con el emoliente está en la fase y en la función: el humectante vive en la fase acuosa y atrae agua, mientras que el emoliente vive en la fase oleosa y define la sensación.
En la fase acuosa también entran los espesantes hidrofílicos, como las gomas naturales y los polímeros acrílicos, y los quelantes, que atrapan iones metálicos del agua. Algunos espesantes necesitan neutralización para desarrollar viscosidad, así que el pH de la fase importa desde el inicio.
El emulsionante: lo que mantiene unidas las dos fases
El emulsionante es un tensioactivo que se ubica en la frontera entre el agua y el aceite y evita que las gotas se junten y la crema se separe. Sin él, las dos fases vuelven a separarse en horas o días.
Según el emulsionante y la proporción de fases, se obtiene una emulsión de aceite en agua, la más común en cremas faciales y corporales, o una de agua en aceite, más oclusiva y habitual en cremas para piel muy seca o en productos resistentes al agua.
En la práctica se usa un sistema de dos o más emulsionantes, a menudo con un coemulsionante graso como el alcohol cetearílico. El balance hidrófilo-lipófilo (HLB) que ese sistema debe alcanzar, y cómo calcularlo, se explica en cómo elegir el sistema emulsionante.
Cuando una crema se separa, se corta o cambia de viscosidad semanas después de fabricada, el emulsionante es el primer sospechoso. También hay que revisar el proceso: la temperatura de emulsificación y la energía de homogenización también cambian el tamaño de gota.
El sistema conservante
Toda crema que contiene agua necesita un sistema conservante. El agua permite el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras, y la crema se contamina también durante el uso, cada vez que el consumidor mete los dedos en el tarro.
El conservante se elige según el pH de la fórmula, la cantidad de agua libre, el tipo de envase y la compatibilidad con los demás ingredientes. Ese criterio se desarrolla paso a paso en cómo elegir el sistema conservante de una fórmula cosmética.
Las familias más usadas incluyen el fenoxietanol, la etilhexilglicerina, el benzoato de sodio, el sorbato de potasio, el alcohol bencílico y el ácido dehidroacético. Sus rangos de pH y sus combinaciones están en conservantes cosméticos.
Si la marca quiere declarar su producto "sin parabenos", esa restricción se define antes de elegir el sistema conservante, y la alternativa se valida con las mismas pruebas que cualquier otro sistema. Qué implica reformular sin parabenos está en qué son los parabenos.
Cualquier cambio en el sistema conservante, o en un ingrediente que afecte el agua libre o el pH, se valida con una prueba de eficacia del conservante, el challenge test.
Activos y especialidades para cuidado capilar
Los activos son los ingredientes que sostienen la función cosmética que el producto declara. Entre los más comunes están el pantenol, la niacinamida, el tocoferol y los extractos vegetales.
Lo que una marca puede declarar de su crema depende de la evidencia que tenga sobre el producto terminado y de la normativa cosmética. El ingrediente por sí solo no sostiene una declaración. El proveedor de la materia prima entrega la información técnica del insumo; la declaración del producto final es responsabilidad de quien lo registra.
Muchos activos son sensibles al calor, a la luz o al pH. Por eso entran en la fase de enfriamiento, y su estabilidad dentro de la fórmula se revisa en las pruebas de estabilidad, no solo en la ficha técnica.
En productos capilares, como acondicionadores, mascarillas y tratamientos sin enjuague, la lógica de fases es la misma, con ingredientes propios: acondicionantes catiónicos, siliconas, proteínas hidrolizadas y aceites. Las referencias de esa línea están en ingredientes para cuidado capilar.
Formulación cosmética: cómo se fabrica una emulsión paso a paso
La formulación cosmética de una crema en planta sigue una secuencia de calentamiento, emulsificación, homogenización y enfriamiento. Cada paso tiene sus propios ingredientes y sus propios controles.
| Etapa | Qué pasa | Ingredientes que entran | Qué se controla |
| 1. Pesaje y preparación | Se pesan las materias primas por fase y se revisan sus lotes | Todas | Identidad, lote, fecha de vencimiento |
| 2. Calentamiento de fases | Fase acuosa y fase oleosa se calientan por separado hasta fundir ceras y alcoholes grasos | Agua, humectantes, espesantes hidrofílicos; aceites, ceras, emulsionantes | Temperatura de cada fase |
| 3. Emulsificación | Una fase se incorpora sobre la otra con agitación | Las dos fases calientes | Orden de adición, velocidad, temperatura |
| 4. Homogenización | Alta cizalla para reducir el tamaño de gota | Ninguno nuevo | Tiempo y energía de homogenización, aspecto |
| 5. Enfriamiento | Se baja la temperatura con agitación lenta | Activos sensibles al calor, perfume, conservantes indicados para fase fría | Temperatura de adición de cada ingrediente |
| 6. Ajuste | Se lleva la crema a especificación | Ajustador de pH, neutralizante del espesante | pH y viscosidad |
| 7. Control de calidad | Se libera o se corrige el lote | Ninguno, salvo correcciones | Aspecto, color, olor, pH, viscosidad, microbiología |
El orden de adición cambia el resultado aunque la fórmula sea la misma. Agregar la fase oleosa a la acuosa o al revés, a una temperatura u otra, cambia el tamaño de gota y, con él, la viscosidad y la estabilidad.
La temperatura de enfriamiento a la que entra cada ingrediente sensible la indica su ficha técnica. Un conservante o un activo agregado demasiado caliente puede perder eficacia o evaporarse.
Antes de escalar, una fórmula nueva pasa por estudios de estabilidad: ciclos de temperatura, almacenamiento a temperatura elevada, exposición a la luz y compatibilidad con el envase definitivo. Lo que funciona en un vaso de precipitados de un litro puede separarse en un tanque de mil.
En el escalado también aparecen las diferencias entre un insumo nuevo y el anterior, aunque sus fichas técnicas se parezcan. Por eso conviene probar la materia prima candidata en piloto antes de cambiar el proveedor de un ingrediente crítico.
¿Está evaluando un aceite, una cera o un conservante para su fórmula?
Antes de comprar a granel, su laboratorio puede recibir muestras de SBR International y correr el piloto con su emulsionante y su proceso. Pida una muestra indicando el tipo de crema y la fase que quiere mejorar.
Normativa y documentación en Colombia y para exportar
En Colombia, los productos cosméticos se rigen por la normativa de la Comunidad Andina, cuya norma marco es la Decisión 833 de 2018. Para fabricar, importar o comercializar un cosmético en el país se necesita la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), un código que expide el INVIMA.
El titular de esa notificación es la empresa que pone el producto en el mercado, sea el fabricante o la marca que maquila. El proveedor de materias primas aporta la información técnica de cada insumo, pero no registra el producto terminado.
La planta, además, debe cumplir el reglamento andino de Buenas Prácticas de Manufactura para productos cosméticos. Al armar el expediente del producto ayuda tener desde el inicio la ficha técnica y la hoja de seguridad de cada materia prima, con su nombre INCI.
Para exportar a Europa entran dos marcos más: el Reglamento europeo de productos cosméticos para el producto terminado y REACH para las sustancias químicas que se importan. Qué implica REACH para una fórmula cosmética está en requisitos REACH para cosméticos en Europa.
Insumos para cosmética: qué pedirle al proveedor
Al comprar insumos para cosmética, la documentación entra en la decisión junto con el precio. Una referencia barata sin papeles completos puede frenar una notificación sanitaria o una auditoría de un cliente.
Documentos técnicos. Con la cotización se confirman la ficha técnica y la hoja de seguridad, y la ficha debería traer el nombre INCI, el grado, las especificaciones y la recomendación de uso.
Certificaciones del fabricante de origen, si su mercado las exige. Las más pedidas en cosmética son las de buenas prácticas de manufactura, halal, kosher e ISO, y conviene saber cuáles aplican a cada referencia antes de comprar.
Trazabilidad entre lotes. En aceites y ceras, un cambio de fabricante de origen se nota en el olor, el color o la viscosidad, así que conviene acordar desde la cotización cómo se avisa ese cambio. Si su control de calidad trabaja con certificado de análisis, inclúyalo en la solicitud de cotización.
Muestra y soporte. Una referencia nueva se prueba en su fórmula antes de cambiar el proveedor, y el área técnica del distribuidor puede ayudar a descartar opciones antes del piloto.
Las líneas de SBR International para esta categoría son aceites minerales blancos y naturales, ceras, conservantes e ingredientes para cuidado capilar, que despacha por lotes y toneladas. Su operación suma más de 7.500 toneladas entregadas al año y 350 muestras enviadas en el mismo período.
Antes de cambiar un insumo, ubique la fase
Cuando una crema falla, la pregunta útil es en qué fase está el problema y en qué momento del proceso entró el ingrediente responsable. Una crema que se separa a las pocas semanas lleva primero al emulsionante y a la homogenización.
Un cambio de olor o un challenge test que no pasa apuntan en otra dirección: al agua de proceso, al pH y al sistema conservante. Con la fase identificada, la prueba del insumo candidato se puede diseñar sobre esa sola variable.
¿Ya sabe qué fase de su crema quiere mejorar?
Cuéntenos qué crema fabrica, en qué fase está el ingrediente que quiere evaluar y qué volumen maneja; con eso el equipo técnico de SBR International prepara la propuesta con la ficha técnica y la hoja de seguridad de las referencias. Solicite una cotización con esos datos.
Preguntas frecuentes sobre los ingredientes de una crema
¿Cuáles son los ingredientes básicos de una crema?
Una crema tiene una fase acuosa, con agua y humectantes; una fase oleosa, con aceites, ceras y emolientes; uno o varios emulsionantes que mantienen unidas las dos fases; un sistema conservante; y activos y aditivos que aportan una función, textura, aroma o estabilidad. Las proporciones dependen de cada fórmula.
¿Qué diferencia hay entre la fase acuosa y la oleosa?
La fase acuosa reúne los ingredientes solubles en agua, como la glicerina y los espesantes hidrofílicos. La fase oleosa reúne los que no se disuelven en agua, como aceites, ceras y emolientes. En la fabricación se calientan por separado y se unen con el emulsionante.
¿Por qué una crema necesita conservante?
Porque el agua de la fórmula permite el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras, tanto en la planta como durante el uso del producto. El sistema conservante se elige según el pH, el agua libre y el envase, y se valida con una prueba de eficacia antes de salir al mercado.
¿Qué documentos se piden al comprar materias primas cosméticas?
Como mínimo, la ficha técnica con el nombre INCI y las especificaciones, y la hoja de seguridad. Según el mercado, también las certificaciones del fabricante de origen y un certificado de análisis del lote, que conviene pedir de forma explícita al cotizar.
¿Se puede comprar a granel para una marca pequeña?
Depende del volumen. Los distribuidores industriales suelen trabajar por lotes y cantidades mínimas que se confirman en la cotización, y muchas marcas pequeñas compran a través de su maquilador. Lo recomendable es pedir muestra, validar la fórmula y definir el volumen anual antes de negociar el primer pedido.
